История виноделия Германии. Дорога с вершины. Часть 3
И, действительно, давайте разберемся, почему именно Рислингу досталась главная роль в этой пьесе? В те времена Европа ждала от немецких вин сладости или, в крайнем случае, крепости. Рислинг подошёл почти идеально. Он оказался способен рождать вина, обладающие сладостью, но при этом не утрачивать кислотность, создавая удивительно сбалансированные образцы.
Сортовые особенности Рислинга – морозоустойчивост, низкая урожайность и замечательная способность передавать малейшие детали терруара, выделяли его из большого количества, культивируемых до 30-летней войны, немецких сортов винограда. Выращивать Рислинг могли позволить себе далеко не все. Уже упомянутая низкая урожайность делала производство массовых вин из него попросту нерентабельным.
Кроме того, оказалось, что Рислинг – чуть ли не единственный белый сорт, который может расти в Мозеле, с его суровыми зимами. Он так же отлично чувствует себя и на крутых склонах виноградников долины Рейна, тоже не отличающейся мягким климатом. А именно эти места были «назначены» выжившей и, начинающей «жиреть» на послевоенных хлебах, аристократией Германии и церковниками, самыми перспективными в Германии для производства высококачественных вин. Жребий был брошен! Рислинг получил «карт-бланш». Единственным исключением стала баварская провинция Франкония, где Рислинг попросту не вызревал, давая достаточно скучные вина. Здесь продолжил властвовать Сильванер, довольствуясь ролью смещенного с трона царя, ставшего мелкопоместным удельным князьком.
К концу XVIII века в Германии, усилия церкви и аристократии по производству качественных вин, получили дополнительный импульс. Родилась концепция «Шпатлезе», которая и стала отправной точкой, определившей истинный путь развития немецкого виноделия на многие десятилетия вперед. Эта концепция предполагала затягивание времени сбора урожая для достижения максимальной концентрации сахара в виноградной ягоде. Удивительная способность Рислинга не терять кислотность при одновременном наборе виноградом сладости, стала настоящим открытием.
Как всегда, история рождения первого Шпатлезе обросла легендами, о достоверности которых нам судить достаточно сложно. Наиболее популярна следующая версия событий. Было это в 1775 году. Виноградарь, обрабатывающий один из отдаленных виноградников, принадлежащих аббатству Фулди, был сильно обеспокоен. Как и каждый год, с наступлением осени, он отправил гонца в аббатство с целью испросить разрешение на начало сбора урожая. Таковы были тогда правила – урожай начинали собирать только по команде владельца. Прошло две недели – ответа не было. Не было его и через месяц…Когда гонец, наконец-то привез разрешение на сбор урожая, виноград на участке, ранее выглядевший просто отлично, стал представлять собой достаточно плачевное зрелище. Изрядно подвявшие ягоды, кое-где уже подхваченные серой гнилью…
Где задержался гонец – история умалчивает. То ли увяз на дорогах, размытых осенними проливными дождями. То ли встретил дородную Гретхен в какой-то придорожной таверне, да так и застрял там, очарованный ее прелестями. То ли сам аббат что-то там божественное праздновал — неизвестно. Но сам факт был зафиксирован историками вина под названием «Гонец запоздал». Дальше все просто. Из собранного уродливого винограда все-таки сделали вино. И, что естественно для легенды, оно оказалось просто великолепным.
После этого случая практика «позднего сбора» стала обычным приемом получения исходного сырья для высококачественных вин Германии. Их изюминка – отличный баланс сладости и кислотности. Именно на уровне сахара в вине и сегодня строится система классификации качественных немецких вин. Чем выше процент сахара – тем более качественным считается вино. Оно и понятно. Хочешь получить более сладкое вино – более тщательнее отбирай исходное сырье. Для Трокенбиреенауслезе виноград отбирают буквально по одной ягодке. Ну, и сколько можно произвести такого вина? И сколько оно может стоить?
Но Европа была готова платить. Столько, сколько потребуется. В XIX веке немецкие сладкие вина стоили в Париже дороже, чем продукция лучших Шато Бордо. Но, увы, так продолжалось недолго. Немецкие виноделы сами положили конец величию своих вин. Человек не совершенен и подвержен порокам. Один из главных таких пороков – жадность. Немцы пристрастились к шаптализации. Для тех, кто не в курсе, поясняю. Шаптализация – это добавление в виноградное сусло сахара (в лучшем случае виноградного) для повышения сладости и крепости продукта, т.е. вина. Да, получается «сладко и крепко», это точно. Но, увы, волшебство умирает от грубого вмешательства жадного человека. И, как водится, карета превращается в тыкву.
Началось катастрофическое снижение интереса европейского бомонда к немецким винам. Сотерны вытеснили немецкий Рислинг с позиции «элитное сладкое вино» и продукция немецкого «винпрома» снова, как и в средние века, оказалась на «нижних полках магазинов». И, хоть Рислинг и не входит в состав ужасных Liebfraumilch и Niersteiner Gutes Domtals, но уже одно его немецкое происхождение сделало Рислинг изгоем европейского винного рынка. Последние десятилетия XX века стали самыми ужасными годами в истории этого, в сущности, великого сорта винограда.
Продолжение следует…
История виноделия Германии. Дорога с вершины. Часть 1
История виноделия Германии. Дорога с вершины. Часть 2
Рубрики: Германия, Прикинься знатоком