Приключения Темпранильо на Диком Западе

12 Ноябрь, 2017 12:50  | Рубрика: Новый Свет

карта_техас

Как вам нравится словосочетание «виноделие Техаса»? Звучит… ну, как минимум странно.  Услышав название этого штата, мы представляем себе картинку, совершенно не похожую на благостные виды засаженных лозами холмов. Обожженная солнцем пустыня, тучные стада и бравые ковбои, которые палят из своих кольтов друг в друга почем зря, а в свободное от перестрелок время еще не продырявленные пулями счастливчики весело хлещут виски, в то время как за ближайшим кактусом прячется шериф, позвякивая наручниками и коварно усмехаясь. Биржевые брокеры и люди, интересующиеся политикой и экономикой, вспомнят еще, пожалуй, нефть марки WTI. Но не вино же! Однако факт остается фактом – Техас четвертый по величине и значимости винный регион США. А поскольку буквально несколько дней назад мы пышно отпраздновали 9 ноября — Всемирный день Темпранильо, у нас имеется имеем отличный повод взглянуть на известный сорт с такого довольно необычного ракурса – да-да, звездой техасского виноделия в настоящее время является именно Темпранильо.

салун

На самом деле вино и Техас неразрывно связаны вот уже более трех столетий. Начнем с того, что Техас – один из старейших регионов виноделия в Северной Америке. Первые упоминания о техасском вине и винограде датируются 1650 годом, а пионерами здешнего винопроизводства были, как нетрудно догадаться, испанцы. Точнее, монахи-францисканцы, которым постоянно требовалось вино для религиозных целей.

Через двести лет, когда эпидемия филлоксеры бушевала по всему миру, именно техасские лозы послужили основой для создания сотен филлоксероустойчивых гибридов и фактически спасли винную промышленность Франции от полного уничтожения. Никаких преувеличений — Томас Мансон (Thomas Munson), селекционер, создатель тех самых спасительных гибридов, в 1888 году получил Орден Почетного легиона за заслуги перед Францией и французским виноделием.

Учитывая приведенные факты, а также климат и почвы Техаса, вполне подходящие для производства винограда и создания интересного вина «старосветского» типа, история техасского виноделия могла сложиться совсем иначе. Однако случилось так, как случилось, Техас прозябал в тени Калифорнии. Попытки выбраться из такой малоприятной ситуации, конечно, были, и небезуспешные, но техасской песне на горло наступил Сухой закон — винодельческие эксперименты заглохли. Последствия Сухого закона сказываются даже сейчас, почти через сто лет, т.к. некоторые его положения в том или ином виде до сих пор действуют во многих графствах штата. В течение всего ХХ века виноградники в Техасе можно было пересчитать по пальцам, а виноделие существовало исключительно благодаря усилиям немногочисленных энтузиастов. И лишь во второй половине 70-х на сцену техасского виноделия вышли Llano Estacado (1976) и Pheasant Ridge (1978). Но до появления на сцене Темпранильо было еще далеко.

Наш герой явился в Техас еще через 20 лет, уже под занавес тысячелетия. Этот «испанец» выглядел изнеженным и несерьезным с его вкусовыми нотками ежевики и смородины, ранними сроками созревания, необходимостью перепадов суточной температуры и отсутствием громкого имени. В общем, у суровых техасских парней Темпранильо вызывал вполне обоснованные сомнения в коммерческой целесообразности его выращивания. На виноградниках Техаса царили американские гибриды, вино из который вызывало… чтобы быть политкорректными, назовем это чувство разочарованием. Именно в то время начался интересный процесс – поиск сортов винограда, пригодных для выращивания в Техасе. Трудно сказать, какое слово лучше характеризует происходившее – охота? лотерея? Так или иначе, в выигрыше оказался наш друг Темпранильо, хотя и не сразу.

Помог виноторговец. Дэн Гатлин занимался перепродажей вина, но хотел делать свои собственные вина и надеялся найти сорта, которые давали хорошие результаты на его виноградниках в графствах Дентон, Хант и Даллас. «Семь схем» на семи виноградниках, где тестировали 37 сортов — и в результате наиболее подходящим сортом для некоторых техасских терруаров оказался Темпранильо.

texas_vineyard

Вначале «сработал» Паломино, белый испанский виноград, и Гатри решил, что Темпранильо окажется не хуже. Он рассуждал примерно так: tempranillo – в переводе «маленький ранний», значит, созревает он раньше других красных сортов – вот и прекрасно. Но первые опыты в Северном Техасе показали неоднозначные результаты. Тогда Гатлин выбрал подходящие земли в High Plains, нашел фермера Нила Ньюсома – и уговорил его высадить Темпранильо.

Гатлин сделал предложение, от которого невозможно отказаться: Гатлин за свой счет покупает лозы, оплачивает их отправку в Техас и все необходимое для их выращивания, а Ньюсом предоставляет площади под посадку и трудовые ресурсы. Расходы возмещаются за счет прибыли от будущего урожая.

«Я, честно говоря, не думал, что это сработает. Но он сказал: ты сидишь в лучшем месте для Темпранильо в Америке» — рассказывал потом Ньюсом в одном из своих интервью. Так оно и было — почвы на участках Ньюсома имеют высокое содержание кальция, а местность отличается достаточно прохладными ночами – как раз то, что нужно этому сорту. Позднее оказалось, что Темпранильо отлично переносит здешнюю зиму.

Конечно, пришлось повозиться. Темпранильо нуждается в низких ночных температурах? — Ок, высадим его как можно выше. — Четыре тысячи футов над уровнем моря? — Подходяще. – Упс, от виноградников до винодельни почти четыре сотни миль, пока довезем до винодельни ягоды потеряют кондицию… — Ок, делаем, как калифорнийцы: собираем виноград ночью, немедленно отжимаем, охлаждаем сусло и спокойно, без ажиотажа перевозим его на винодельню, где уже ждут ферментационные чаны и бочки французского дуба…

Был ли это рискованный эксперимент или безупречно точный расчет, судить не берусь, но у Гатлина и Ньюсома получилось – сегодня техасские вина из Темпранильо получают самые высокие награды на престижных американских и международных конкурсах. Более того, эксперты в слепых дегустациях не всегда могут отличить техасский Темпранильо от его европейских «однофамильцев».

На сегодняшний день наибольшую площадь посадок в Техасе имеет Каберне Совиньон – более 500 акров, за ним следует Темпранильо, который по оценкам техасских виноделов занимает уже 400 акров. Сами техасцы уверены, что с Темранильо они вполне способны догнать и перегнать Калифорнию.

 

Как вам нравится словосочетание «виноделие Техаса»? Звучит… ну, как минимум странно.  Услышав название этого штата, мы представляем себе картинку, совершенно не похожую на благостные виды засаженных лозами холмов. Обожженная солнцем пустыня, тучные стада и бравые ковбои, которые палят из своих кольтов друг в друга почем зря, а в свободное от перестрелок время еще не продырявленные пулями счастливчики весело хлещут виски, в то время как за ближайшим кактусом прячется шериф, позвякивая наручниками и коварно усмехаясь. Биржевые брокеры и люди, интересующиеся политикой и экономикой, вспомнят еще, пожалуй, нефть марки WTI. Но не вино же! Однако факт остается фактом – Техас четвертый по величине и значимости винный регион США. А поскольку буквально несколько дней назад мы пышно отпраздновали 9 ноября — Всемирный день Темпранильо, у нас имеется имеем отличный повод взглянуть на известный сорт с такого довольно необычного ракурса – да-да, звездой техасского виноделия в настоящее время является именно Темпранильо.

На самом деле вино и Техас неразрывно связаны вот уже более трех столетий. Начнем с того, что Техас – один из старейших регионов виноделия в Северной Америке. Первые упоминания о техасском вине и винограде датируются 1650 годом, а пионерами здешнего винопроизводства были, как нетрудно догадаться, испанцы. Точнее, монахи-францисканцы, которым постоянно требовалось вино для религиозных целей.

Через двести лет, когда эпидемия филлоксеры бушевала по всему миру, именно техасские лозы послужили основой для создания сотен филлоксероустойчивых гибридов и фактически спасли винную промышленность Франции от полного уничтожения. Никаких преувеличений — Томас Мансон (Thomas Munson), селекционер, создатель тех самых спасительных гибридов, в 1888 году получил Орден Почетного легиона за заслуги перед Францией и французским виноделием.

Учитывая приведенные факты, а также климат и почвы Техаса, вполне подходящие для производства винограда и создания интересного вина «старосветского» типа, история техасского виноделия могла сложиться совсем иначе. Однако случилось так, как случилось, Техас прозябал в тени Калифорнии. Попытки выбраться из такой малоприятной ситуации, конечно, были, и небезуспешные, но техасской песне на горло наступил Сухой закон — винодельческие эксперименты заглохли. Последствия Сухого закона сказываются даже сейчас, почти через сто лет, т.к. некоторые его положения в том или ином виде до сих пор действуют во многих графствах штата. В течение всего ХХ века виноградники в Техасе можно было пересчитать по пальцам, а виноделие существовало исключительно благодаря усилиям немногочисленных энтузиастов. И лишь во второй половине 70-х на сцену техасского виноделия вышли Llano Estacado (1976) и Pheasant Ridge (1978). Но до появления на сцене Темпранильо было еще далеко.

Pheasant Ridge

Наш герой явился в Техас еще через 20 лет, уже под занавес тысячелетия. Этот «испанец» выглядел изнеженным и несерьезным с его вкусовыми нотками ежевики и смородины, ранними сроками созревания, необходимостью перепадов суточной температуры и отсутствием громкого имени. В общем, у суровых техасских парней Темпранильо вызывал вполне обоснованные сомнения в коммерческой целесообразности его выращивания. На виноградниках Техаса царили американские гибриды, вино из который вызывало… чтобы быть политкорректными, назовем это чувство разочарованием. Именно в то время начался интересный процесс – поиск сортов винограда, пригодных для выращивания в Техасе. Трудно сказать, какое слово лучше характеризует происходившее – охота? лотерея? Так или иначе, в выигрыше оказался наш друг Темпранильо, хотя и не сразу.

Помог виноторговец. Дэн Гатлин занимался перепродажей вина, но хотел делать свои собственные вина и надеялся найти сорта, которые давали хорошие результаты на его виноградниках в графствах Дентон, Хант и Даллас. «Семь схем» на семи виноградниках, где тестировали 37 сортов — и в результате наиболее подходящим сортом для некоторых техасских терруаров оказался Темпранильо.

Вначале «сработал» Паломино, белый испанский виноград, и Гатри решил, что Темпранильо окажется не хуже. Он рассуждал примерно так: tempranillo – в переводе «маленький ранний», значит, созревает он раньше других красных сортов – вот и прекрасно. Но первые опыты в Северном Техасе показали неоднозначные результаты. Тогда Гатлин выбрал подходящие земли в High Plains, нашел фермера Нила Ньюсома – и уговорил его высадить Темпранильо.

Гатлин сделал предложение, от которого невозможно отказаться: Гатлин за свой счет покупает лозы, оплачивает их отправку в Техас и все необходимое для их выращивания, а Ньюсом предоставляет площади под посадку и трудовые ресурсы. Расходы возмещаются за счет прибыли от будущего урожая.

«Я, честно говоря, не думал, что это сработает. Но он сказал: ты сидишь в лучшем месте для Темпранильо в Америке» — рассказывал потом Ньюсом в одном из своих интервью. Так оно и было — почвы на участках Ньюсома имеют высокое содержание кальция, а местность отличается достаточно прохладными ночами – как раз то, что нужно этому сорту. Позднее оказалось, что Темпранильо отлично переносит здешнюю зиму.

Конечно, пришлось повозиться. Темпранильо нуждается в низких ночных температурах? — Ок, высадим его как можно выше. — Четыре тысячи футов над уровнем моря? — Подходяще. – Упс, от виноградников до винодельни почти четыре сотни миль, пока довезем до винодельни ягоды потеряют кондицию… — Ок, делаем, как калифорнийцы: собираем виноград ночью, немедленно отжимаем, охлаждаем сусло и спокойно, без ажиотажа перевозим его на винодельню, где уже ждут ферментационные чаны и бочки французского дуба…

цистерна

Был ли это рискованный эксперимент или безупречно точный расчет, судить не берусь, но у Гатлина и Ньюсома получилось – сегодня техасские вина из Темпранильо получают самые высокие награды на престижных американских и международных конкурсах. Более того, эксперты в слепых дегустациях не всегда могут отличить техасский Темпранильо от его европейских «однофамильцев».

На сегодняшний день наибольшую площадь посадок в Техасе имеет Каберне Совиньон – более 500 акров, за ним следует Темпранильо, который по оценкам техасских виноделов занимает уже 400 акров. Сами техасцы уверены, что с Темранильо они вполне способны догнать и перегнать Калифорнию.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>