Долина Роны. Часть 8. Эрмитаж и остальные северяне.

12 Сентябрь, 2017 15:28  | Рубрика: Из Бордо в Бордо

Итак, сначала два слова о регионах северной Роны, находящихся на правом «правильном» берегу реки. После утомительных 60-ти километров слабо освоенного Сен-Жозефа есть маленький региончик, славящийся своими винами из Сиры – винами с настоящим мужским характером, которым присуща жесткость, иногда граничащая с суровостью. Это известный с довольно давних времен Корнас.

Корнас

Выдержать мощные танины корнасских вин – задача, которая по плечу только настоящему мачо. Очень темные, практически непрозрачные вина (их иногда еще называют «черными») обладают весьма приятным мощным ароматом специй и черных фруктов, но несмотря на это пить их в молодом возрасте практически невозможно. Их диковатый нрав не смягчается даже после двух лет выдержки в новых дубовых бочках, к которой обычно прибегают виноделы. Интересно было бы попробовать здешнее вино сразу после ферментации, прямо из бочки – могу предположить, что основной доминантой вкуса был бы вкус, подобный тому, который ощущаешь, подержав во рту чайный заварочный пакетик…

Les-Cornas

Считается, что вина Корнаса по стилю напоминают элитные вина Эрмитажа, только без присущего им изящества. Помните, как у Бернарда Шоу в «Пигмалионе» — чтобы сделать дели из Элизы Дулиттл, оказалось недостаточно нарядить ее в роскошные одежды, пришлось ее еще 6 месяцев учить красиво двигаться и изящно выражаться. Сколько понадобится времени «деревенщине» Корнасу для того, чтобы обучиться благородным манерам Эрмитажа, неизвестно, но именно эти особенности делают вина Корнаса, пожалуй, одним из самых выигрышных вариантов по соотношению цены и качества из премиальных вин северной Роны. Однако следует помнить, что тут в любом случае от вас (и от вина) потребуется выдержка – пить корнасские вина возрастом менее 10-ти лет не рекомендуется…

Гм, сегодня наша беседа протекает в несколько непривычном направлении. Обычно я рассказываю о винах тех мест, к которым мы приближаемся, а сегодня – о винах регионов, от которых мы все дальше и дальше удаляемся. Впереди уже виднеются хорошо освещенные четыре лионских холма, а у нас дошла очередь до самого южного региона виноделия северной Роны – Сен-Перэ.

Saint-Péray AOC

Маленький Корнас буквально зажат в тиски — с севера огромным Сен-Жозефом, а Сен-Перэ замыкает кольцо окружения с юга. Несмотря на такое тесное соседство, Сен-Перэ резко отличается от Корнаса. В первую очередь — климатом и почвой. Почва здесь более плодородная, из-за чего этот регион «выпадает из обоймы» знаменитых красных вин Роны и вынужден специализироваться на белых. Из-за близости гор климат здесь холоднее, с большими перепадами температур в течение суток… Да, виноградари, конечно, очень специфическая категория сельских тружеников. Нормальному земледельцу ведь что нужно? Мягкий климат, плодородная почва, чтобы его брюква давала хороший урожай. А виноградарю от таких «тепличных» условий – одни слезы, ведь так ему ни за что не вырастить хороший виноград для производства своих вин. Я давно думал о том, что виноделам свойственен эдакий мазохизм – чтоб камней побольше, почва победней, склоны покруче, да дождей поменьше – вот о чем их мечтания. Ну, в общем, «Вера, сделай мне больно!»…

map

В Сен-Перэ Сира полностью уступает место под солнцем двум коронным белым сортам севера Роны – Марссану и Руссану. «Мы с Тамарой ходим парой!» — Марссана, правда, тут намного больше, но без Руссана он никуда. Все вина в Сен-Перэ делают из смеси этих двух сортов, и, как это ни парадоксально, большинство здешних вин – игристые, произведенные по классическому методу вторичной ферментации в бутылке. Эти вина имеют весьма неплохое соотношение стоимости и качества, достаточно плотную текстуру и с годами приобретают приятный ореховый аромат. А парадокс заключается в том, что виноградари Сен-Перэ каким-то совершенно непостижимым (для меня, по крайней мере) образом умудряются производить игристые вина из сортов винограда со столь низкой естественной кислотностью.

saint_peray_

На берегах небольшой речушки Дром, чуть восточнее основных посадок винограда в Сен-Перэ, уже видны первые признаки приближения к южной части региона – начинают появляться сорта винограда, не характерные для северной Роны. Тут высажены Клерет и Мускат, и производят из них те же игристые вина под марками Креманде’Ди и Клерет де’Ди. Тут, как всегда у французов, все запутанно – Креман производится в основном из Клерета, а вот Клерет де’Ди вопреки названию – в основном из Муската…

Продолжение следует …

Долина Роны. Часть 1 читайте тут.

Долина Роны. Часть 2 читайте тут.

Долина Роны. Часть 3 читайте тут.

Долина Роны. Часть 4 читайте тут.

Долина Роны. Часть 5. Кондрие читайте тут.

Долина Роны. Часть 6. Кондрие читайте тут.

Долина Роны. Часть 7. Эрмитаж и остальные северяне читайте тут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>