ЭЛЬЗАС. Часть 4

10 Февраль, 2017 16:47  | Рубрика: Из Бордо в Бордо

Ну, а теперь любуйтесь великолепными пейзажами за окном и немного послушайте меня. Я буду ехать и говорить не очень быстро. Эльзас принято называть «Королевством белых вин». И это действительно так: более 90% всего вина, выпускаемого в Эльзасе, — белое. Красное вино из плохо вызревающего здесь Пино Нуара (или как его еще здесь называют, Шпетбургундера) – вино исключительно для местного употребления. Да, северный Пино Нуар — это напиток не для слабаков, а эльзасцы как раз не из таких.

hugel_riquewihrdepuisleschoenenbourgoctobre2012_7835

Широко культивируются четыре «благородных» сорта и несколько сортов «низкого сословия». К благородным отнесены Рислинг и Гевюрцтраминнер, «переплывшие» через Рейн из Германии, а также Мускат и ПиноГри, попавшие в Эльзас, скорее всего, из Бургундии. Из «плебеев» следует отметить только Сильванер. Вообще-то неплохой сорт при должном уходе. Да и вина из него получаются вполне изысканные, но — запятнал свою репутацию один раз, и все, путь в высшее общество тебе заказан. Так произошло и с Сильванером. Начали виноделы Германии его массово лить в пойло под названием «Либерфраумилк», и все – пропал бедный Сильванер, нет ему допуска на эльзасские виноградники Гран Крю.

Система Гран Крю в Эльзасе есть, хоть действует и не так давно. Правда, создается впечатление, что здесь на нее вообще никто не обращает внимания. Эльзасские виноделы далеко не всегда указывают «Гран Крю» на этикетках своих вин, а покупатели эту надпись на ней и не ищут. Ищут обычно знакомого и понятного производителя или, в крайнем случае, надпись «Clos» (Кло) – понятие, не определенное винным законодательством совсем. В Эльзасе это означает как бы «Гран Гран Крю» – маленький, огороженный невысокой стеной лучший виноградник внутри какого-нибудь одного из 51 Гран Крю Эльзаса. Но это уже тонкости для знатоков и больших ценителей. Для нас, простых потребителей (а иногда и просто поглотителей) вина важно понимать, что вина в Эльзасе в основном моносортовые, и наименование сорта обычно вынесено на этикетку. Купажей совсем мало, зато название у них красивое «Эдельцвикер» — прямо как птичье пение.

бокал с белым вином

Главное, что делает вина Эльзаса столь непохожими на все остальные вина Франции, это спрятанная в них загадка. Глядя на бутылку эльзасского вина, никогда невозможно заранее предсказать, какого стиля вино находится внутри. Оно может быть сладким, полусладким или абсолютно сухим. И это зависит только от того, чью сторону в непримиримом эльзасском конфликте виноделов последнего времени принял хозяин винодельни, изготовившей конкретно это вино.

Все баталии крутятся вокруг понятия «физиологическая зрелость винограда». Представители одной стороны, назовем их «консерваторы», настаивают на том, что главным критерием правильной кондиции винограда перед его сбором служит то, чтобы в результате вино получилось в традиционном эльзасском стиле, то есть сухое. И ни о какой «физиологической зрелости» они и слушать не хотят. Другая сторона конфликта (этих назовем «новаторами») ратуют за полную естественность во всем, ходят по виноградникам босиком и настаивают на том, что виноград к моменту сбора должен созреть полностью, т.е. достичь той самой пресловутой «физиологической зрелости». А то, что в результате вино из него может получиться сладким или полусладким, совершенно не имеет значения – естественность превыше всего. Как по мне, так в этом споре нет правых и не правых. На свете полно любителей вин сладких и полусладких (может даже слишком много) и масса поклонников тонких сухих белых вин, особенно из Рислинга.

Riesling_grapes_leaves

Для потребителя вся загадочность испарилась бы с добавлением на этикетку только одного-единственного коротенького слова на немецком языке — «Trocken» (сухое). Есть слово – вино сухое, нет слова – вино с остаточным сахаром. И все! А виноделы пусть дальше спорят, какой стиль правильнее. Спорьте не здоровье, только потребителей мучать прекратите!

А пока в Эльзасе существует всего два типа вин из винограда позднего сбора, которые маркируются специальными надписями «vendange tardive» (поздний сбор) и «selection de grain nobles» (отборные ягоды) – ягоды, пораженные ботритисом. С ними-то все ясно – видите эту надпись и понимаете, что перед вами благородное десертное вино. И покупаете – если вы любитель (вот как я, например).

Кстати сказать, все виноделы-«новаторы» почти повально исповедуют биодинамику или, в крайнем случае, органическое виноделие. Пашут на лошадях, поют на виноградниках песни, чего-то там с заклинаниями в землю закапывают… По количеству виноделов-биодинамистов Эльзас точно впереди всех регионов Франции, а может, и всей Европы.

alsace-

…Вы что, думаете, что я болтал без умолку все это время? Отнюдь! Мы были в Эльзасе два дня, и лекционные речи звучали только в небольших перерывах между дегустациями (а мы их провели около десятка!) и посещениями местных ресторанчиков, которых я вообще не считал.

Очень понравился мне Эльзас – светлый он какой-то, и люди здесь светлые, открытые, хоть и говорят на совершенно удивительном, не понятном ни французам, ни немцам, диалекте.

Но нам пора – ведь наше путешествие называется «быстрым», а мы в Эльзасе все-таки подзадержались. И вот уже позади остался Рибовиль, и очаровательный Кольмар, а впереди, у подножья склона Гран КрюРенген в городке Тан, уже маячит Башня Ведьм – последняя достопримечательность великолепной Винной дороги Эльзаса.

А впереди нас ждет самый загадочный и противоречивый, мало кем понятый до конца, винный регион Франции – Бургундия!

Продолжение цикла статей из Бордо в Бордо «Очень быстрое путешествие» следует…

1 Часть статьи читайте  здесь.

2 Часть статьи читайте  здесь.

3 Часть статьи читайте  здесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>